Vladimir март 2012 г. , Хургада

В отзыве есть: Развлечения и тусовки, Люди и обычаи, Личные впечатления, Достопримечательности, Транспорт и др. полезная информация, Бизнес, покупки, Еда, напитки, курево :)

Поездка в Египет

Путевые заметки
Зимой 2012 довелось съездить в Египет, хотя все отговаривали – отдых здесь стал почти экстремальным. Остановились рядом с Хургадой в отеле AMC Azur, рекламируемом как 5-звёздочный. В действительности тянет на 4 звезды, да и то «с минусом». Питание среднее, море зимой холодное (что бы ни писали и не говорили), купаться можно только в бассейне, желательно днём. Всё время сильные ветры, дуют почти постоянно. Анимация – никакая, днём ещё ничего, у бассейна, вечером – полный кошмар. За три дня устали порядком от ненавязчивого сервиса и ночных дискотек с пьяными воплями соотечественников, подбадриваемых арабами (типа «давай – давай, шохоро», т.е. хорошо).
Устав от местных прелестей, в местной фирме взяли тачку и на три дня рванули в Каир. На нас смотрели, как на самоубийц, крутили пальцами у виска – дороги небезопасны, полиции почти не видно, либо она ничего не делает - прячется после революции «25 января» от сограждан (так их здесь «любят»). Существует даже предположение, что полицейские мстят за своё фиаско в «день лотоса», делами заправляет в стране военная хунта во главе с «маршалом» Тантави.
По пути встречались военные патрули – иностранцев не трогают, даже дружелюбны, пропускают сразу с криком Welcome !
На пол-пути дорога сужается, по одной полосе в каждом направлении, и здесь нас ждёт первое испытание. На хвост садится раздолбанный туристический автобус – мигает фарами, гудит, уйти нам некуда. Минут через двадцать бешеной гонки не выдерживаю – прячусь в случайный «карман», автобус, набитый туристами, уходит дальше. Номеров нет, жмёт под 150, выходит в лоб на встречку – машины жмутся к обочине. Смеемся - комплексное тур-обслуживание. Позже узнаём: на всех туристических автобусах давно стоят трэкинговые системы на базе GPS, только местные водилы всё поломали – химичат не хуже наших умельцев. Ещё два часа нервотрёпки – и мы в Каире. Последний раз побывал здесь в служебке тридцать лет назад, и вот – первые впечатления. Каир подурнел невероятно - грязные улицы, тонущие в сизом смоге, задыхаются от разлагающегося на жаре мусора, в котором копошатся облезлые кошки. Страшное старение жилого фонда, полный хаос на дорогах, почерневшие от старости дома с отваливающейся штукатуркой и капающей на голову грязью вкупе с сидящими на тротуарах или бегающими среди cтареньких рыдванов нищими, предлагающими неизменные салфетки, вызывают омерзение, равно как и молодые женщины, молящим взглядом выпрашивающие «бакшиш»; наглые «парковщики», присвоившие себе право собирать дань с владельцев автомашин, цепляются за бампер до тех пор, пока не получат свои «законные» пять фунтов; покрытые струпьями дети, хватающие тебя за фалды пиджака с мольбой во взгляде, которые уже ни у кого не вызывают сожаления.
Невероятна степень скученности населения, назойливы таксисты, мешающие перейти улицу, на которых полностью отсутствуют переходы и правила дорожного движения. Какофония звуков, запахов, пятикратного пения муэдзинов, криков приветствующих друг друга издалека арабов. И – о чудо – старенькие «Реношки» на дизельном топливе, по-прежнему кружащие по улицам города и предлагающие свои услуги немногим иностранцам, решившимся испытать свою судьбу и остаться в столице после свершившейся здесь в январе как-бы «революции».
Но самое неприятное – появление на улицах бессчетного количества женщин, частично, а чаще полностью закрывших своё лицо платками. Чадрой это одеяние назвать сложно – носят либо хиджаб (это когда лицо ещё осталось открытым), либо никаб, оставляющий две узкие прорези для глаз на фоне черной мантии, закрывающей всё тело, включая кисти рук. К моде и исламу отношение имеет скорее символическое, но многими принятое в качестве его непременного атрибута, несмотря на отсутствие прямых указаний в Коране на необходимость подобной «скромности» и даже в своё время изданной по этому поводу фетвы («постановления» мусульманских богословов). В общем, нам показалось, что сработала машина времени и немного перестаралась, отправив нас не на 30, а на все 200 лет назад.
Немного отдохнули – и вперёд, на пирамиды ! С трудом находим дорогу – арабы показывают в разные стороны, многие вообще не имеют никакого представления о седьмом чуде света. Наконец, вдали начинает вырисовываться что-то похожее на искомое – и тут же дорогу перегораживает группа молодёжи. Кто-то становится перед капотом, другие – как мухи лепятся вокруг. Открываю окно (внимание – это ошибка!).
- Что надо ?
- Мистер есть верблюд (варианты: фелюга на Ниле, баркас, сувенир, лодка). Можно и двуколку – всего за 50 фунтов (около 10 долл.) Сядем и я поеду с вами.
У говорящего – шрам от уха до рта, вцепился крепко. Говорю, что не имею права – машина арендованная, отвечаю головой.
- Маалейш (вроде нашего «да ладно тебе, ничего страшного»), я всё покажу.
Трогаюсь с места, набираю скорость, но и парень не отстает – ускоряется вместе с машиной, голова внутри, всё остальное снаружи. Всё время что-то лопочет. Наконец-то отрываюсь и .. проскакиваю поворот. С трудом возвращаюсь, но теперь уже имею опыт – машину не останавливать, всех разгоняем. Наконец-то добираемся до площадки, кругом погонщики верблюдов и несколько одиноких туристов.
На пирамидах встречаем соотечественников – доходяга-очкарик, глубокомысленно оглядывая колоссы, задумчиво спрашивает: кто же их (т.е. пирамиды) так разрушил… С трудом сдерживая смех, идём дальше. Действительно, состояние гизехских громад удручающее, за все годы ничего вокруг для удобства туристов не сделано (даже на вечернем представлении звучит тот-же текст). Вдруг возникает парень в форме служащего – просит предъявить билеты. Предъявляем. Служащий начинает быстро говорить, что он – не какой-то там частный гид, а государственный (!), а потому покажет всё в наилучшем виде. Спокойно просим вернуть билеты, парень не сдаётся. Он – наш гид– и точка! Через 5 минут противостояния уступает. И так ещё пару раз. Потом начинаю понимать в чём дело – подводит (да-да) знание арабского языка. Нельзя вступать в дискуссию – тебя заговорят, вынут душу. И ещё – никто не может поверить, что белый человек способен выражаться на их «великом и могучем». Впадают в ступор, потом пытаются отвечать на чудовищном английском, переходят на жесты (путая по факту «право» и «лево»).
И тут нам опять «повезло» - днём началась очередная демонстрация протеста на всем теперь известной площади Тахрир, что в центре. После пятничной молитвы сюда рванули десятки тысяч убогих, нищих, просто люмпен, которым умело руководят «братья-мусульмане», вырвавшиеся наконец на волю. Казалось, восстали персонажи с картины Репина «Крестный ход в Курской губернии». Рядом с маргиналами – молодёжь и даже вполне интеллигентного вида люди, старик в лохмотьях, дети. Скандируют ставшее здесь популярным за год бардака, устроенного правящей хунтой: «Пади, пади, власть военных». Несут транспаранты с фотографиями убитых военными за год демонстраций и со сценой избиения ногами спецназом полураздетой женщины, лежащей на земле. Тогда Тантави заявил: женщину никто не бил, просто одета была неподобающе, вот ей и пытались помочь (учитесь демагогии, господа ).
Здесь позволю небольшое отступление. Военные действительно в сложном положении - аппетиты «братьев-мусульман» растут не по дням, а по часам. Периодически звучат заявления, дезавуируемые через определённый промежуток времени и вновь подтверждаемые впоследствии, где нет–нет, да и проскакивает желание братьев взять всё в свои руки. Апогей – идея радикальных салафитов ввести в стране «халяльный туризм» (не путать с халявным), т.е. никаких спиртных напитков (пусть пьют дома в Европе). Женщинам будет запрещено купаться в бикини (надеть водолазные, как мы называли, костюмы – смотри фото) и – чтобы отдельно от мужчин! После этих заявлений многие фирмы отказываются работать с египтянами, гостиницы пустуют, как и прежде. Один араб, одетый в белую галабийю, похожую на саван, нам так и заявил: скоро все так будете ! Мы всему миру покажем: что такое халифат. Аллаху Акбар ! – и потряс в воздухе кулаком невидимому врагу. А что будет, если окажутся «братья» у власти – подумать страшно (посмотрите фильмы «Фитна» или «Имам», есть в Интернете).
С толпой доходим до Тахрира – все улыбаются, спрашивают откуда, слева – Каирский национальный музей и – опять Welcome ! Вполне прилично одетый египтянин спрашивает – в Музей ?
- Да.
- Откуда вы ?
- Из Москвы.
- А у нас революция-
- Мы видели..
- Если вы в музей, то он ещё закрыт. Есть подземный переход (ложь, как выяснилось потом) – сразу после моей лавки, пойдёмте, покажу.
Пошли с ним (опять ошибка).
- Давайте зайдём, пока посидите у меня. Чай, кофе ?
- Не надо, мы только что из-за стола.
- Значит чай. Масло купите.
В лавке разноцветными рядами на полках выстроились разноцветные пузырьки – толстые чередовались с длинными, пузатые – с продолговатыми. На всех – наклейки. Недолго думая, араб выплёскивает содержимое флакона на мой пиджак и втирает руками.
- Что Вы делаете, мой пиджак !
Смотрю на жену.
- На выброс ?
- Отмоем, фигня..
- Больше так не делайте, Вы мне портите костюм, - говорю строго, глядя в глаза. Но арабу на всё плевать.
- Купите масло, один фунт – один грамм.
- Нам не надо, мы не переносим запахов.
- У меня и без запаха есть.
- И зачем оно ?
- Вам для массажа.
Разговор становился бессмысленным. Тогда торгаш достал карточку молоденькой девочки, и уже в платке.
- Послезавтра выходит замуж, приходите на свадьбу. Гулять будем на пирамидах, жду.
- Красивая, будем обязательно. Дайте адрес.
- Какой же Вы хороший человек. – Араб радостно меня обнял.- А масло
купите ?
- Да нет же, Н – Е – Е- Е-Е-Е -Т ! Давайте адрес и мы пошли.
- Бумага кончилась. Ну хоть фунтов сто дайте, у меня торговля стоит.
Всё стало понятно, никакой свадьбы и не намечалось. Выйти из лавки удалось с трудом, почти силой. Спиной чувствовали злобный взгляд хозяина.
Музей, конечно, давно работал. Вслед за нами устремляется вереница гидов, наперебой предлагающая свои услуги. Держимся стойко. Музей – в удручающем состоянии, и не только потому, что его дважды поджигали энтузиасты с Тахрира (кстати, заодно сожгли здание местной «КПСС» - НДП и зачем-то Институт Египта, основанный ещё Наполеоном. Сгорело всё, бесценные рукописи в том числе).
Так вот, о музее. Единственным местом, содержащимся более-менее в приличном состоянии, оказался зал с маской Тутанхамона. Всё остальное – в невероятном запустении: выцветшие таблички на обшарпанных экспонатах, либо просто клочки пожелтевшей бумаги с надписями под статуями фараонов и стелами. Гидами работают все, включая полицию. Два-три слова – и «бакшиш, мистер». За деньги можно даже фотографировать.
Кстати, именно в музее военные устроили т.н. «тесты на девственность» активисткам женских движений, вышедших на демонстрацию 8 марта прошлого года. Фактически – просто глумились над молодыми девушками, раздевая и рассматривая их органы. Потом сделали замечательное заявление: «Армия тестов на девственность не проводила. Больше проводить не будет». В-общем, и смех, и грех.
Побывать в Каире и не съездить в Аль-Азхар – крупнейший и ведущий богословский центр арабского мира – всё равно, что вернуться из Тулы без пряника. Рядом – Хан Эль Халиль, рынок с многовековой историей. Напротив – мечеть Аль-Азхара, только что закончилась молитва, толпы «правоверных» (мы для мусульман – гяуры, неверные), быстро занимают свои места за прилавками. Не стесняются, требуют внимания. Туристов почти не видно, цены сбиваем легко. Накупив ненужных сувениров, подходим к машине. Около неё крутятся уже два парковщика. Зеркала у машины зачем-то сложены.
- С Вас пять фунтов, говорит молодой.
- Нет, десять, перебивает старый грязный араб.
- Нет, пять.
Спорят между собой, мы отдаём деньги и едем в Шубру – район, где живут христиане. Именно оттуда в августе прошлого года началась мирная демонстрация христиан Египта, требовавших равных прав с остальеным населением страны. Армия ответит жёстко, начнёт вести огонь на поражение и давить протестующих бронетранспортёрами. В результате погибло 27 человек (среди которых трое военных), ранено более трёхсот. Страна оказывается на грани гражданской войны, носящей межрелигиозный характер и спровоцированной военными.
Разбор полётов – на следующий день. И здесь вновь своё лицо показали государственные телеканалы (частным станциям просто заткнут рот): дикторы призовут мусульман .. защитить военных от коптов !!! Оказывается, военные не стреляли в демонстрантов (у них просто не было оружия!), а выстрелы звучали со стороны манифестантов, давил и расстреливал которых неизвестно кто (показ интервью одного из военнослужащих, хвастливо заявлявшего, что он лично «уложил троих», запретят).
В районе не так грязно, есть тротуары, больше открытых лиц, но хватает и «махрабушек» в никабах (так их назвали мы сами, что-то вроде «недоношенные»). Кстати, вонь от них не слабая, особенно летом.
По дороге наталкиваемся на «группу товарищей» – нищая женщина с выводком детей. С мольбой в голосе тянет к нам руки – нечего есть, мистер. И – делаем очередную ошибку: даём несколько фунтов одному ребёнку. Вслед, по указанию матери, за нами устремляется вся толпа, требовательно орут, машут руками. Идеология иждивенчества, на которой выросло не одно поколение, неискоренима.
По дороге назад едва не бьёмся – придурок на мотоцикле с тремя седоками сзади спокойно разворачивается перед «носом» машины с правого ряда влево, никак не реагируя на протяжный клаксон. Спасает 150 лошадей японской Тойоты - тормозить поздно, выжимаю педаль до пола, расходимся в миллиметрах. Смотрю в зеркало – араб спокойно, не меняя траектории, завершает разворот, что-то орёт вслед. Ноги какое-то время ватные, потом отходят…
Под конец отпуска цепляем амёбу – микроскопическую заразу, вызывающую понос и температуру. Живёт на овощах, фруктах, может передаваться по воздуху. Персонал гостиницы недоуменно покачивает головами – у них это первый раз. Позже узнали: всё западное красноморское побережье Египта от Айн-Сухны до Сафаги поражено тотально, отдельные группы из Хургады вывозили в больницу автобусами. Самая тяжёлая форма амёбиаза – открытая, можно пролежать под капельницей 20 дней.
Но однако пора заканчивать. Вывод: происходит многоплановая деградация Египта: нравственная интеллектуальная, политическая, экономическая, языковая (здесь возник даже новый диалект, сродни нашим молодёжным «полянам», «жести», «прикольно» и т.д., который понять непосвящённому невозможно в принципе.) При этом по степени тупости, жадности, уровню, необразованности, отсталости, склонности к стяжательству египтяне – чемпионы мира.
Так что если хотите экстрима – отравиться, заболеть, испортить себе настроение – Welcome to Egypt ! Вас ждут прекрасные отели и качественное обслуживание !
Москва, март 2012